作者：郭啟宏

　　觀題知義，潮州人喜歡喝粥，謂之食糜。幾乎天天有粥，頓頓喝粥。數十年前，我稅屋京城大雜院，做飯在院內檐下，全無隱私，鄰居發問：“天天喝粥，頓頓喝粥，飽不飽？煩不煩？”北京人一向視喝粥為過窮日子，不由得怪異：看你們也不是那么窘迫，為何如斯節省？我據實告知：“愛喝粥。”鄰居搖搖頭，不可思議。絮絮解釋，固無意義，也無必要。若有家鄉人在場，當會心一笑。

　　多年后，忽如一夜春風，潮汕飯館如千樹萬樹梨花開，潮汕砂鍋粥堂而皇之落戶京城。砂鍋粥吾輩自然門兒清，我好歹算個吃貨，也聽聞過諸如“罐燜雞”“大碗茶”之類，然而以器皿命名的主食似乎未有之。用砂鍋煮粥比其他器皿效果要好，即使煮白粥，味道也略勝一籌。如今砂鍋粥因內含的食材不同，居然有數十種之多，蔚然大觀矣！

　　在大多數人眼里，“食粥”與“貧窮”同義。古代文人中，范仲淹有過“劃粥斷齏”的苦況，秦少游寫過“典衣食粥”之詩，最是才命相妨的曹雪芹，晚景凄涼，居西山黃葉村，“舉家食粥酒常賒”。社會最底層的叫花子，行乞所求唯粥而已，哪敢望魚肉？至若賑災施舍、鬼節祭孤，也都是稀粥糊口。有過一個歷史時期，可謂“食稀粥，說大話”。鄙人當年在大雜院每日相伴以粥，解釋說因為喜歡食粥，街坊搖頭而去，大概心想這也是“說大話”的主兒吧？

　　然而，真有以食粥為樂者。據史書載，白居易在翰林院時，皇上賜粥，他喝了一碗，“口香七日”，也許多少與“御賜”有關。鄭板橋在寄堂弟的信中也寫過農家食粥之樂：“暇日咽碎米餅，煮糊涂粥，雙手捧碗，縮頸而啜之。霜晨雪早，得此周身俱暖。”（《范縣署中寄舍弟墨第四書》）漸漸地，食粥之樂與健康長壽掛上了鉤。張文潛有《食粥說》和《食粥詩》，頗多影響（參見《宛丘集》）；稍后的陸游深得吃粥三昧，其《食粥詩》知名度更高：“世人個個學長年，不悟長年在目前。我得宛丘平易法，只將食粥致神仙。”

　　除了詩詞，食粥的故事與傳說也成了一時佳話。元人李杲的《食物本草》載有關于蘇軾的一段文字：“夜饑甚，吳子野勸食白粥，云能推陳致新，利膈益胃。粥既快美，粥后一覺，妙不可言也。”后來，蘇軾因著吳子野談食粥養生，還寫了《論養生》一文。又，《朱子大全集補遺》《宋詩紀事》等書載，朱熹有一次去探望女兒，剛好女婿外出。女兒家貧，只以麥飯蔥湯待父，深感慚愧不安。朱熹當即寫詩安慰女兒：“蔥湯麥飯兩相宜，蔥補丹田麥療饑。莫謂此中滋味薄，前村還有未炊時。”婿歸，深受感動，以此詩作座右銘。

　　與此同時，粥食專著也漸漸多了起來。歷代醫書不乏記敘，比較著名的專著就有20多部。其中，《戒庵老人漫筆》記有“神仙粥方”，用于治療流行性感冒；《普濟方》指出，“米雖一物，造粥多般……治粥為身命之源，飲膳可代藥之半。”《老老恒言》載有粥方百種，《粥譜》有粥品247種。食粥之風，歷久不衰。

　　當今以食粥著稱的地域，首屈一指者，當屬廣東潮汕。無論早晚，無論貧富，無論菜肴之豐瘠，無論樽俎之有無，糜是斷斷不可或缺的。如斯食粥，天下能有幾處？潮汕糜通常比較黏稠，稱得上“厚粥”，不像半流質的廣府粥，也不類投入堿面祈望黏稠的北方粥，倒是鄭板橋所煮的“糊涂粥”仿佛差近。這也許就是潮州糜有別于其他地方粥品的特色吧？潮汕白糜（大米粥）若混以其他糧食或食材，即冠以摻入物的名稱，于是有了番薯糜、青菜糜、芋糜、豆糜、魚糜、肉糜、蠔糜、田雞糜、血鰻糜，甚至燕窩糜、魚刺糜，等等，當然還有摻入紅糖白糖冰糖的甜糜，不一而足，此一族或可稱作潮糜系列。

　　中國人食粥始于何時？據說可以追溯到公元前2200多年的五帝時代，《周書》上有記載：“黃帝蒸谷為飯，烹谷為粥。”潮汕人食糜又始于何時？我認為至晚當在北宋，因為上述元人李杲《食物本草》所載關于蘇軾的一段文字中，那位好友吳子野正是潮州人！吳君給東坡先生帶去了潮州食糜文化。由茲可見，潮汕食糜之風習可謂年深歲久，源遠流長了！

　　鄙人是潮汕人，與吳子野同鄉，亦嗜粥。上世紀60年代初分配來京，那時京中以面食為主，后又下鄉啃窩窩頭，頗不習慣。一次勞動歸來，正午時分，日高人饑渴，路過一農舍，忽聞大米粥香一陣陣撲鼻而來，我傻傻地站在籬笆墻外，猛然想起千里外的嶺南老家，想起離世的父母。雖是破碎的家，卻依然教我眷戀！環顧眼下，形單影只，不由得悲從中來……我曾多么希望在茫茫人海中能遇到一位身世相似的知己，一位同樣“食糜”的知己。

　　“食糜”的“糜”，在潮汕方言里早已是口語俗字，追本溯源卻是個古文雅字。《說文解字》有“黃帝初教作糜”之說。“糜”，釋作“糝也，從米，麻聲，靡為切”。潮汕方言屬閩南語系，是最古老的方言之一，換句話說，也是保留最多古漢語的方言之一，這個“靡為切”同潮汕方言的“糜”發音甚為接近。可見今可證古，古能通今。

　　人世間有一種物事大可稱奇，看似下里巴人，其實陽春白雪，比如“食糜”。