中新社武漢2月20日電 題：紫氣“冬”來祥瑞至，塔影鐘聲菜薹香

　　作者 武一力

　　冬春之際，洪山菜薹成為武漢年貨市場“寵兒”。論外貌，紫莖、綠葉、黃花，乍看其貌不揚；論地位，當地人稱“肉不換”，穩居年飯餐桌“C位”。

　　洪山菜薹因種植在武漢洪山一帶得名，古稱“紫菘”。早在先秦文獻《夏小正》中即有記載，清代《武昌縣志》贊其“味尤佳，它處皆不及”，楚人將其與武昌魚并稱為“絕代雙驕”。

　　而洪山菜薹正宗與否，武漢老饕自有評判：位于洪山南麓的寶通禪寺擁有1600多年歷史，被譽為“三楚第一佛地”。其東北方的洪山寶塔始建于元代，左下方有一塊“塔影田”，在不少武漢人的心中，只有在這塊菜田里聽著寶通禪寺鐘聲、吸收洪山寶塔靈氣“長大”的菜薹才“血統最純正”。

　　“得益于避風向陽的小氣候，產自寶通寺至卓刀泉‘九嶺十八凹’一帶的洪山菜薹品質最佳，而‘塔影田’里的菜薹因生長在佛門清凈地，更添一絲禪意。”武漢市洪山區非物質文化遺產保護協會會長夏會勇告訴記者，洪山曾大面積種植菜薹，但隨著城市發展，現僅剩武漢石牌嶺的80.13畝地作為原產地被予以保護，地處寸土寸金的二環內，菜價也水漲船高。

　　相比普通菜薹，洪山菜薹更粗、更嫩，每年11月至次年2月是最佳賞味期。

　　每天清早，趁露水未干，菜農便穿梭于田壟間，長勢繁茂的菜薹如女子手腕粗細，葉片紅得發紫。菜農手握掐刀，瞄準基部輕輕一掐，汁水四溢，拭塵土、扒外皮，即可生食。若是經歷寒風雪霜，更是甘甜。

　　2024年1月，分揀工根據品相、粗細將洪山菜薹分級。　　張暢 攝

　　分揀工將洪山菜薹分為特級、一級、二級。“顏值”不高，棄；菜梗空心，棄。軀干筆直，根莖壯碩，單根重達1斤多，乃特級，售價近千元(人民幣，下同)1斤，供不應求。曾有人在拍賣會上以10萬元“天價”購得50千克極品洪山菜薹，經媒體報道后一度引發熱議。

　　但市場上，價格親民的洪山菜薹仍占多數，是當地頗接地氣的家常菜。據美團平臺數據顯示，今年元旦以來，洪山菜薹在武漢的銷量同比增長三成。

　　“洪山菜薹炒臘肉，是本地人最喜歡的吃法。”楚菜廚師張德剛介紹說，用手將菜薹掰成小指長短，去外皮、留花葉，臘肉小火煸出葷油，下鍋翻炒，待薹桿由青轉紫，加少許鹽便可出鍋。莖干脆爽，花葉清新、臘味濃郁，望而食欲大振。

　　紅臘肉與紫菜薹色澤交相輝映，應了“紫氣東來”之寓意。據說北宋文豪蘇東坡在黃州任職時，為了吃到洪山菜薹，曾三次到此，才得“嘗”所愿。

　　2019年，武漢洪山菜薹公園建成開放，是當地唯一一座以蔬菜命名的公園。近來更有網紅餐廳推出“洪山菜薹刺身”，將根莖削成薄片，澆上醬汁即可食用，武漢人對菜薹的喜愛可見一斑。

　　“我們有三四成顧客是在外游子，每年特地來買正宗洪山菜薹。”夏會勇說，有在海外的武漢伢專門找他采購種子，帶到加拿大、澳大利亞去種。但遷地移植，縱使生根發芽，色澤和口感也都不及原產地，主要是暫解游子莼鱸之思。(完)