藏北有鹿，不知算不算個新聞？

　　今年，跟趙老師說起，他就很驚喜。畢竟，在我們的認知中，鹿這種動物常常和森林聯系在一起。唐詩中，有李白的“樹深時見鹿、溪午不聞鐘”，還有詩僧寒山的“鹿生深林中、飲水而食草”，卻從來沒聽說風吹草低見群鹿的事。

　　逐鹿于藏北，有點不敢想象。

　　其實，我也是在2022年底去巴木茸時才知道，藏北有大片鹿群。那天，在唐古拉以北的巴木茸神山下，巴旦師傅去相熟的牧民家拖了一個鼓蓬蓬的編織袋放在車后面，我好奇問了一嘴，他說是牧民在山腳下撿的鹿角。草原上有鹿？這讓我很吃驚。后來，我看到牧民用手機拍下的鹿群的照片，是體型壯碩的白唇鹿。牧民說巴木茸一帶至少有上千頭鹿，而且從不遷徙，就在這一帶逍遙過活，生存方式與這里數量眾多的野驢、野羊差不多。

　　回來查找資料，才知道白唇鹿是一種古老的物種，曾經廣泛地生活于喜馬拉雅山中部地帶，由于喜馬拉雅造山運動，使青藏高原上升隆起、森林消失，致使白唇鹿的分布范圍向外退縮，并逐漸適應高寒草原的生活環境。科考觀察發現，在羌塘無人區的不少地方，都有白唇鹿種群分布。白唇鹿善爬山、會游泳，喜歡舔食草灘上的鹽分，是棲息海拔最高的鹿類，棲息地海拔可達3500-5200米。

　　我想，羌塘草原肯定有為數不少的白唇鹿，只是相對于其他野生動物，鹿更膽小、更有靈性，人們很難遇見。

　　沒想到的是，前不久的“流浪西部”之旅，我再次遇見大片鹿群。不過，是在石壁上，以古老的鑿刻方式，再現逐鹿于藏北的輕靈優雅。

　　在那曲市尼瑪縣夏桑，我們面前的巖畫是如此古老而新鮮：有日、月、馬、羊，不過山崖鑿刻最多的還是鹿的形象，形態優美的鹿角尤其引人注目。還有一處巖壁上鑿刻有“雙馬挽車”，以及另一處更負盛名的巫師巖畫，一切都如此引人遐想：歲月深處的藏北草原上，日月同輝，人群聚集，篝火燃燒，巫師作法，一群鹿在遠遠圍觀，而更遠處騎士已挽弓如滿月對準了鹿……但馬車是用來干什么的呢？牧人生活、遷徙依靠馬和牦牛不就夠了嗎？難道是戰車？

　　在中國人的語境中，“逐鹿”向來不是單純的獵殺動物，而是有明確的政治軍事含義。《史記》記載：“秦失其鹿，天下共逐之。”到后來，逐鹿中原、鹿死誰手、群雄逐鹿之類的成語，更讓“鹿”這種動物成為珍稀而神秘的權力的代稱。

　　夏桑巖畫上的車為兩輪、一輿、單轅、雙馬挽車，據說是西藏首次發現的車輛類型巖畫，車旁還刻有鹿、牛和騎士，如果聯系在一起，還真是逐鹿藏北的意象。

　　趙老師很喜歡這個車輛造型的巖畫，早就作為他的公號“藏北人文地理”的標識圖，親臨巖畫跟前，更是興奮與熟稔。討厭爬山的子慧妹妹也被趙老師的情緒帶動，跟著爬上跑下，不斷驚呼與贊嘆，用手去觸摸山崖石壁上那久遠的痕跡，遙想古人的生活場景，仿佛看到鹿群在前的快樂與興奮……

　　除了夏桑巖畫，我們這次還看了好幾處巖畫。只有夏桑巖畫是鑿刻的，其他巖畫都是涂繪的——不過，都有鹿，申扎的雪噶溶洞，班戈的其多山洞穴，都有涂繪的鹿形象，然而只是寥寥數只，沒有夏桑巖畫的鹿多。

　　那天，我們最后爬上的是刻有巫師形象的山崖，石壁下方，剛好有塊向后凸出的大石，坐在上面欣賞巖畫，實在愜意又快活，便稱之為“巫師寶座”。石壁狹小，幾無落腳處，轉身都困難，但我們依然興致高漲，輪流擠上“巫師寶座”拍照，我的腳脖子被山崖上的蕁麻刺扎了一下，麻痛了半日。

　　坐在“寶座”上，眼前是古老的巖畫：正中是一位頭戴三葉冠的執劍巫師，下面站立著一排人，旁邊有騎行者，底下有射向鹿的弓箭，猜想是在舉行某種儀式。

　　“寶座”之后，是象雄人、蘇毗人、吐蕃人、蒙古人曾經輪番登場，“逐鹿”過的茫茫草原。

　　風來雨去，日月更迭，草原依舊青翠如斯。

　　此刻是午后，太陽熾烈。地上散落的碎石，時而閃閃一亮，反射出那靜寂的亙古陽光，像是被暫停了一下。

　　這次“流浪西部”之旅，跟著趙老師看了不少古代遺址。當然，如果換個角度，也可以說是不同族群逐鹿藏北的斑駁痕跡。

　　在距今三四萬年前的尼阿底舊石器遺址，我們一邊俯身撿拾石器殘片，一邊敲擊，猜想模擬石器的用途——這里石頭的敲擊聲與別處明顯不同，或許那時的人們早就發現了只有這種黑乎乎的石頭才適合用來制作石器——但幾萬年前敲擊石器的族群，或許早已消散在草原深處了。

　　在當惹雍錯湖畔的山坡上，我們淋著雨，走向規模龐大的列石陣。幾千枚鏨刻規整的石條一排排深埋地下，無言地指向天空，還有些石頭排列著難以索解的圖案，這是祭祀遺址，或是墓葬？面對這一切，只有猜測。我繞著兩處石陣轉了一圈，猜想大約每個列石代表一個家庭或家族，像家長一樣千年矗立，仿佛那場祭祀或葬禮仍在進行……這當然是象雄的遺存，但象雄的歷史并不如這石頭般堅硬穩固，而是在歷史的天空中風流云散，難覓真形。我的身旁，趙老師在微雨中操作無人機航拍石陣遺址，子慧妹妹則撿起石頭，在石陣旁排列圓形——不知道后來的學者會不會把這圖案當作歷史遺存去研究。

　　據說，繪有珍貴巖畫的噶爾索溶洞位于陡峭的山崖上，上去只能靠攀爬，極險處有野外文物保護員加層墊的石塊——28歲的加層說他每半個月要來巡視一次，攀爬上去15分鐘，熟練到在這樣的峭壁也很少摔倒。子慧妹妹看著山崖，直接放棄，我猶豫再三，還是和加層、趙老師一起爬了上去。過程之累、時間之長就不必說了，爬上去才發現，這是個極大且極隱蔽的大溶洞，可容納上千人，而洞口有人工堆砌的石墻，看來是兩側觀望山下大草原的崗哨，洞中石壁上有巖畫，畫有各種打扮的人……我便猜想，這是某個族群逐鹿藏北時用的藏兵洞，可儲備糧食和水，可囤積不少士兵，地勢又高又隱蔽，易守而難攻，那巖畫或者便是某個無聊留守的士兵隨手涂畫的首領或戰友。唯一不便的是攀爬困難，不過，草原的士兵肯定不會比加層差，15分鐘便可攀援而上還是可以接受的。

　　現在，隱秘的溶洞幽深闊大、空空蕩蕩，逐鹿藏北的金戈鐵馬早已煙消云散，這里只剩下嗚咽的風聲，以及半個月來巡視一次的野外文物保護員加層。

　　站在溶洞門口，仿佛有一陣風，隔著十萬八千里，從時代的深處吹出來，吹得眼睛都睜不開。而山坡下，子慧妹妹的身影是那么稚小孤獨，我便匆匆忙忙率先下了山。

　　我們這次還去了心心念念的孜桂錯，先去了湖畔山崖看了洞里的巖畫，然后去了那片石頭堆壘起來的108座墓地。很多年前，我的老師來此地考察，回去興沖沖地給我看他拍的墓地照片，講著湖邊流傳的“美人計滅國”的傳說，我便據此寫了小說《旁依茶卡》。

　　我們沿湖走著，恍然發現，其實有個更大更古老的古墓群，它有一小部分與此處石頭堆壘的墓葬重疊，顯然屬于不同的年代，而這個墓地也并非108座，我們細數了一遍，是127座塔型石堆——是的，我稱其為“塔型石堆”，是因為我猜想這并不是墓地，而是一個類似于“祭臺”的遺址，就像列石陣是每塊列石代表一個家庭或家族，這里是一個塔型石堆代表一個家族，一共127個家族，排在最前面的是6個地位較高的家族，虔敬而倔強地矗立在此，一如時光深處某年某日的祭祀場景。

　　當然，我的“猜想”很可能并不被研究者認可，畢竟學者更依賴考古成果和嚴謹分析。

　　站在孜桂錯湖畔，望著規模龐大的墓葬群，墓地上插著一個“香爐”——用廢舊煤氣罐改造而成的用來點燃桑煙的容器，就這么孤零零地立在這里，用現代的眼睛，看著我們，看向歷史深處。

　　逐鹿藏北的人群來了又去，如湖水每年都會結冰，然后融化。

　　我對“逐鹿”其實毫無興趣，并不想深入研究考察各種族群逐鹿藏北的歷史地理遺跡，甚至連真實存在于藏北的鹿群，我都不想追逐，只愿這些美麗的精靈在草原深處快樂悠游，不為人見，不被人擾。